Шатуны бывают:

Одноэлементные:

Делается шатун из стального прута… загибают его 2 раза и шатун готов! По этому его и называют - «кочерга»! Хорошую кочергу закаливают… плохую нет…

Плюсы
1)Дешёвая… дешевле некуда.
2)Лёгкая… легче многих трёхэлементных шатунов.
3)нет острых углов… (флетерам на заметку!)

Минусы
1)Нет возможности использовать с еврокареткой…
2)Низкая прочность… погнуть не сложно…
3)Нужно использовать педали с тонкими осями! Это так же снижает прочность….

Ставят кочергу на самые дешёвые велики…. И иногда на велики для флета…. При необходимости можно купить закрытые подшипники для кочерги…. Чем легче вы весите и чем меньше вы прыгаете, тем больше он у вас проживёт!

Трёхэлементные (ось и 2 крэнкарма):

Для всех шатунов такого типа используются педали с осями толщиной 14мм.

Цельные стальные
Как правило их ставят на дешёвые велики для стрита... У них такая же каретка, как и у кочерги…

Плюсы:
1)Очень прочные. Самое страшное, что с ними может произойти - это вы погнёте их или порвёте стягивающий болт, но для этого придётся сильно постараться!
2)Рассчитаны на использование педалей с нормальными осями.

Минусы:
1)Весят ОЧЕНЬ много!
2)нельзя использовать с евро кареткой
3)есть стягивающий болт.

Цельные алюминиевые:
Довольно лёгкие… лучшие экземпляры весят легче кочерги!
Многое зависит от производителя! В нормальные шатуны из алюминия делают небольшие стальные вставки… под педаль... что б не срывалась резьба! В хорошие шатуны эти вставки навечно ВКЛ¨ПЫВАЮТ, а не предательски закручивают!
Алю шатуны без такой вставки в стрите - цветной металлолом!
Алю шатуны с вкрученной вставкой могут стать цветным металлоломом, если она вдруг случайно разболтается или выкрутиться!
Так же надо очень аккуратно закручивать всякие болты в эти шатуны (под звезду и стягивающие болты)… сорвать резьбу не очень сложно!!! )))

Плюсы:
1)Довольно прочные…
2)Можно использовать с еврокареткой
3)Лёгкие…

Минусы:
1)Есть стягивающие болты… как правило 2
2)Шатун хорошо стирается об грань при неудачной попытке сделать гринд.
3)Если есть стяжка, то есть шанс её уничтожить…

Так же не забывайте, что есть целая куча МТВшных шатунов… Которые как минимум легче и дешевле… И без стягивающих болтов!

Трубчатые стальные
Довольно лёгкие и устойчивы ко всяким внештатным ситуациям! Довольно красивые!
Тут бывают два типа:

Без стяжки:
Очень хороший способ крепления! Один болт, который вкручивается в ось, полностью фиксирует шатун! Это не только снижает вес (нет стягивающих болтов) и улучшает внешний вид, но и повышает надежность…. Если вы вдруг заденете шатуном об грань, то не снесёте ему стяжку! Шатуны идеально подходят для тех, кто учиться гриндить или гриндит на шатунах!!!

Плюсы:
1)Устойчивый к царапинам и неудачным гриндам.
2)Отличный внешний вид.
3)Надёжность в фиксации крэнкармов. Однажды закрутив болты можно вообще не беспокоиться, что шатуны разболтаются!

Минусы:
1)Шатуны рвутся по швам!!! Любителям жестко приземляться, они противопоказаны!
2)Шатуны пружинят! Если сильно кинуть велосипед боком (на педаль) то шатун может спружинить и на нижнем пере будет специфическая вмятина!
3)Порой, что бы снять крэнкарм нужен спец. ключ и не один час.

Со стяжкой:
Стягивающий болт как правило один… уступают шатунам без стяжки…. Их как правило ставят на более дешёвые модели байков.

Трубчатые Алюминиевые:
Плюсы и минусы такие же как у цельных, так как они то же не имеют швов, но цена значительно выше….

Выводы:

Если вы катаете флет, и у вас рама с обычной ВМХ кареткой, то в целях экономии можно кататься с кочергой…. В противном случае лучше всего купить МТВшные алюминиевые шатуны…

Если вы катаетесь мягко, то берите то, что легкое… тут в первую очередь для вас роль играет вес и внешний вид….

Для любителей жестких приземлений могу посоветовать шатуны из алюминия… Можно даже МТВшные(ISIS(шлицы…) - это наиболее надёжный вариант!)… они прослужат вам долго….

Для тех, кто много гриндит, но мало делает дропов лучший вариант будут трубчатые шатуны без стяжки…. Им не страшны длинные грани… стираться будут не быстрее чем пеги….

Покрышки бывают с различными типами протекторов. Для стрита, например, лучше будет поставить “злую” покрышку вперёд (для улучшения стабильности на дороге, feeble’а и wallride’а и т.д.), а назад слик или полуслик – для большего сцепления с землёй и быстрого разгона, и скорость она лучше любой держит.
В дёрте нет ничего лучше, чем поставить две покрышки с очень приличным протектором, т.к. на земле с плоской резиной особенно не устоишь, да и приземление стабильнее будет, и в гору ехать спокойнее.
Для флэта самым оптимальным выбором будут сликовые покрышки, чтобы езда на плоскости стала очень плавной, без малейших трясок, и тапки будут гораздо лучше взаимодействовать со сликами, нежели со злыми собратьями

Рули для BMX бывают двух, четырёх, шести и восьмиэлементные. В основном они различаются по 2-м направлениям (самые распрастранённые). Флэтовые рули, как правило, бывают без загнутых ручек. Для всех остальных дисциплин подойдут двухэлементные рули: они легче и прочнее. Для уменьшения веса некоторые ставят себе титановые рули.

Для выбора руля нужно учитывать следующее:

1. Стиль – для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт двухэлементный руль, а для флэта четырёхэлементный.
2. Высота – для флэта это очень важный параметр. Чем меньше высота руля, тем легче трюки на заднем колесе. А чем выше, тем легче трюки на переднем колесе. Для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт руль повыше.
3. Ширина – а это как кому удобно. Но обычно широкие рули укарачиваются для улучшения управляемости байком.
4. Угол наклона – для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт руль с небольшим углом наклона. Для флета лучше подойдёт руль с углом наклона равным 0 градусов.
5. Вес - это важно во всех стилях одинаково

Пеги изготавливают из Алюминия, Стали или Титана.

Для флетленда подойдут алюминиевые пеги. Как правило, с насечками или иногда с наждачкой…. Иногда их делают с закруглёнными концами.

Для стрита лучше всего пеги из стали, титана или комбо(внутри алю, а снаружи сталь или титан)… Титановые пеги скользят чуть хуже, но весят почти в два раза легче чем стальные… Чем твёрже сталь или титан, тем лучше скользит пега..

Так же довольно важно такая маленькая штучка как АНТИСПИН! Это болтик, или спец. крестик который не дает пеге откручиваться при гриндах…. Иногда бывает даж на флетовых пегах… В идеале для стрита 6и позиционный антиспин… но 4 тож вполне хватает…

Стандартная длина пеги 11см. Однако бывают укороченные или удлиненные версии…

1)Снимите с велосипеда катафоты и пластиковый щиток, защищающий цепь… они добавляют лишнего веса, а это очень не очень хорошо.

2)Накачайте колёса не ниже чем 4.5 атмосферы… поверьте это минимальное давление необходимое для удобного и безопасного выполнения трюков на ВМХе!

3)Седло лучше закрепить на таком уровне, что бы оно оказалось примерно между коленок, когда шатуны стоят перпендикулярно земли. Это облегчит вам исполнение трюков связанных с зажиманием седла.

4)При необходимости можно обрезать руль. Но из личного опыта могу сказать, что обрезать руль короче, чем 55см от края до края не разумно… теряется контроль!!!

5)Руль так же лучше установить так, что бы основная часть руля была параллельна вилке…

6)Снимать оба тормоза я бы категорически не советовал! Как максимум можно снять передний. Если вам не удобна тормозная ручка справа, то можно переставить тормоз на левую сторону!

7)Закрутите все болты получше настройте люфт в колёсах, шатунах, рулевой, педалях… болты и гайки(в частности в колёсах) надо закручивать до тех пор, пока они закручиваются… это спасёт вас от неожиданных обломов по среди улицы и так же от возможных травм…

8)Не мажьте тормоза гудроном! Лучше просто купите нормальные колодки… и по возможности хромированный обод.

Так же пара дополнительных советов:

9)Закупите защиту на голень и колено! Эта защита сильно облегчит вам изучение новых трюков и спасёт вас от тяжёлых травм!!! При необходимости можно купить перчатки и шлем.

10)Каждый раз перед катанием проверяйте исправность ВМХа… возите по возможности с собой ключи и заплатки. Будет только лучше!

Случай:
Один начинающий МТВшник, дело было на ВДНХ, этим летом, прыгнул с бордюра и, в момент приземления, у него оторвалась вилка... последствия были очень серьёзны… он упал лицом в дорожную выбоину. Те, кто это видел, чуть не умерли от ужаса!!!! А парень остался инвалидом…

Так что вилку надо выбирать со всей серьёзностью!

Вообще технология изготовления вилок имеет много общего с технологией изготовления рулей!

По порядку:

Материал:
Самые дешёвые вилки делают естественно из дешевой стали. Они, как правило, гнуться при малейших попытках покатать стрит… Нормальные вилки полностью делают из хроммолибдена. Вилки из алюминия и титана в нашей стране очень редки и дороги, поэтому их рассматривать я не стал!

Шток- это та часть вилки, которая вставляется в рулевую колонку.

У дорогих и лёгких вилок шток делают односоставной(one peace steer tube). Шток здесь имеет довольно сложную форму. Присутствует внутренняя и внешняя фрезеровка! И зачастую ещё и ШЛИЦЫ (внутри)! Это довольно дорогие технологии… т.к. много металла уйдет в помойку и требуется сложная обработка…. Частенько шток ещё и закаливают!
У дешевых вилок шток делают 2ух или 3ёх элементный, т.е. вваривают одну трубу в другую. Это гораздо проще и дешевле, чем делать из единого куска, но либо уступает в прочности, либо в весе. Однако по цене такая вилка очень доступна.

Ноги у вилки привариваются к штоку слева и справа.

У дорогих вилок ноги внутри, иногда, обладают шлицам. Иногда эти шлицы идут по спирали(страшно представить)!!! Конструкторы изгаляются, как могут! Ноги на дорогих вилках тоже частенько закаливают!
Кстати, баттинг (переменная толщина стенок) на ногах вилки НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН!!! Если вам конечно не пофиг на прочность! Погнётся там, где тонко!!!
У вилок, которые предназначены только для флета или рейсинга стенки ног тоньше! Это снижает вес и прочность! Те, кто не катается жёстко, могут взять на заметку!

Доппауты привариваются снизу к ногам вилки. К ним крепиться колесо и пеги…

Дроппауты у хороших вилок закаливают! Толщина дроппаутов 5-6мм.

На вилках для флетленда дроппауты рассчитаны, в том числе на использование толстых пегов.

Вилки с маленьким смещёнием (от 0 до 20мм) как правило удобны для флетленда
Со смешением от 20мм до 35мм для стрита и дёрта.
Чем больше смещение, тем больше устойчивость и меньше манёвренность…
Чем меньше смещение, тем меньше устойчивость и больше манёвренность))))

Да кстати длина стандартного штока 175мм. Измеряется от самого верха до того места куда ставиться нижний конус рулевой(включая это расстояние)…
Стандартная толщина штока 1 1/8дюйма.

Шатуны бывают:

Одноэлементные:

Делается шатун из стального прута… загибают его 2 раза и шатун готов! По этому его и называют - «кочерга»! Хорошую кочергу закаливают… плохую нет…

Плюсы
1)Дешёвая… дешевле некуда.
2)Лёгкая… легче многих трёхэлементных шатунов.
3)нет острых углов… (флетерам на заметку!)

Минусы
1)Нет возможности использовать с еврокареткой…
2)Низкая прочность… погнуть не сложно…
3)Нужно использовать педали с тонкими осями! Это так же снижает прочность….

Ставят кочергу на самые дешёвые велики…. И иногда на велики для флета…. При необходимости можно купить закрытые подшипники для кочерги…. Чем легче вы весите и чем меньше вы прыгаете, тем больше он у вас проживёт!

Трёхэлементные (ось и 2 крэнкарма):

Для всех шатунов такого типа используются педали с осями толщиной 14мм.

Цельные стальные
Как правило их ставят на дешёвые велики для стрита... У них такая же каретка, как и у кочерги…

Плюсы:
1)Очень прочные. Самое страшное, что с ними может произойти - это вы погнёте их или порвёте стягивающий болт, но для этого придётся сильно постараться!
2)Рассчитаны на использование педалей с нормальными осями.

Минусы:
1)Весят ОЧЕНЬ много!
2)нельзя использовать с евро кареткой
3)есть стягивающий болт.

Цельные алюминиевые:
Довольно лёгкие… лучшие экземпляры весят легче кочерги!
Многое зависит от производителя! В нормальные шатуны из алюминия делают небольшие стальные вставки… под педаль... что б не срывалась резьба! В хорошие шатуны эти вставки навечно ВКЛ¨ПЫВАЮТ, а не предательски закручивают!
Алю шатуны без такой вставки в стрите - цветной металлолом!
Алю шатуны с вкрученной вставкой могут стать цветным металлоломом, если она вдруг случайно разболтается или выкрутиться!
Так же надо очень аккуратно закручивать всякие болты в эти шатуны (под звезду и стягивающие болты)… сорвать резьбу не очень сложно!!! )))

Плюсы:
1)Довольно прочные…
2)Можно использовать с еврокареткой
3)Лёгкие…

Минусы:
1)Есть стягивающие болты… как правило 2
2)Шатун хорошо стирается об грань при неудачной попытке сделать гринд.
3)Если есть стяжка, то есть шанс её уничтожить…

Так же не забывайте, что есть целая куча МТВшных шатунов… Которые как минимум легче и дешевле… И без стягивающих болтов!

Трубчатые стальные
Довольно лёгкие и устойчивы ко всяким внештатным ситуациям! Довольно красивые!
Тут бывают два типа:

Без стяжки:
Очень хороший способ крепления! Один болт, который вкручивается в ось, полностью фиксирует шатун! Это не только снижает вес (нет стягивающих болтов) и улучшает внешний вид, но и повышает надежность…. Если вы вдруг заденете шатуном об грань, то не снесёте ему стяжку! Шатуны идеально подходят для тех, кто учиться гриндить или гриндит на шатунах!!!

Плюсы:
1)Устойчивый к царапинам и неудачным гриндам.
2)Отличный внешний вид.
3)Надёжность в фиксации крэнкармов. Однажды закрутив болты можно вообще не беспокоиться, что шатуны разболтаются!

Минусы:
1)Шатуны рвутся по швам!!! Любителям жестко приземляться, они противопоказаны!
2)Шатуны пружинят! Если сильно кинуть велосипед боком (на педаль) то шатун может спружинить и на нижнем пере будет специфическая вмятина!
3)Порой, что бы снять крэнкарм нужен спец. ключ и не один час.

Со стяжкой:
Стягивающий болт как правило один… уступают шатунам без стяжки…. Их как правило ставят на более дешёвые модели байков.

Трубчатые Алюминиевые:
Плюсы и минусы такие же как у цельных, так как они то же не имеют швов, но цена значительно выше….

Выводы:

Если вы катаете флет, и у вас рама с обычной ВМХ кареткой, то в целях экономии можно кататься с кочергой…. В противном случае лучше всего купить МТВшные алюминиевые шатуны…

Если вы катаетесь мягко, то берите то, что легкое… тут в первую очередь для вас роль играет вес и внешний вид….

Для любителей жестких приземлений могу посоветовать шатуны из алюминия… Можно даже МТВшные(ISIS(шлицы…) - это наиболее надёжный вариант!)… они прослужат вам долго….

Для тех, кто много гриндит, но мало делает дропов лучший вариант будут трубчатые шатуны без стяжки…. Им не страшны длинные грани… стираться будут не быстрее чем пеги….

На самом деле выбрать подходящие педали не проще чем раму! У педалей есть ТРИ основных критерия выбора:

1)Вес… зависит от вида материала и количества материала. Как правило, рамка педали делается из алюминия или магния. Магний легче алюминия, но и сломать его тоже легче.
Педали для флетленда делают из пластика… это сильно снижает их вес и стоимость, однако не все про флетеры катаются с пластиковыми педалями, так как их довольно легко сломать.
Нормальный вес 2х педалей(не пластиковых!) от 500р до 600гр. Всё, что легче довольно хлипкое, всё что тяжелее-кирпичи!

2)Шипы. Тут стоит обратить в первую очередь на их количество, высоту и возможность замены. Если будет мало шипов, то нога будет скользить, если их будет много, будет не очень удобно… лучше в меру... порядка 8-10 на каждой стороне педали.
Высота шипов должна быть от 2мм до 3мм. Если будет меньше, не будет цеплять. Если будет больше, то вашу подмётку разгрызет с реактивной скоростью!!!

3)Вид подшипников. Тут всё просто либо насыпные либо закрытые («промышленные»).
Насыпные дешевле. Закрытые не дают педалям греметь)))

Так же очень не лишнем будет, если оси у ваших педалей будут закалены! Особенно это важно тем, кто педали использует вместо пег…

По большому счёту ВМХ сёдла бывают 2 видов.

Классическое… паралон обтянутый материей/кожей/кевларом.. седло довольно мягкое.. удобно зажимается… однако не очень прочное, так как быстро рвётся об асфальт…
Не пригодно для флетленда.

Другой тип сёдел пригоден для флетленда, так как имеет выпирающую пластиковую окантовку, и пригодно для хватания сзади. Они более прочные, так как при падении об асфальт трётся не обивка, а пластик. Из недостатков нужно отметить то, что пластиковая окантовка может доставить некоторые неудобства, если об неё удариться…. При необходимости лишний пластик можно отрезать, что б не мешал!

От количества материала зависти вес седла!

Так же сёдла бывают с алюминиевыми, стальными и титановыми рамками(рейлами).
Толщина рейла от 7мм до 9мм. Иногда рейлы закаливают…
Алюминиевые рейлы легче чем стальные и менее прочные…

Чем сильнее вы плюхаетесь на седло, тем крепче должны быть рейлы

Рули для BMX бывают двух, четырёх, шести и восьмиэлементные. В основном они различаются по 2-м направлениям (самые распрастранённые). Флэтовые рули, как правило, бывают без загнутых ручек. Для всех остальных дисциплин подойдут двухэлементные рули: они легче и прочнее. Для уменьшения веса некоторые ставят себе титановые рули.

Для выбора руля нужно учитывать следующее:

1. Стиль – для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт двухэлементный руль, а для флэта четырёхэлементный.
2. Высота – для флэта это очень важный параметр. Чем меньше высота руля, тем легче трюки на заднем колесе. А чем выше, тем легче трюки на переднем колесе. Для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт руль повыше.
3. Ширина – а это как кому удобно. Но обычно широкие рули укарачиваются для улучшения управляемости байком.
4. Угол наклона – для стрита, дёрта и верта лучше подойдёт руль с небольшим углом наклона. Для флета лучше подойдёт руль с углом наклона равным 0 градусов.
5. Вес - это важно во всех стилях одинаково.

Пеги изготавливают из Алюминия, Стали или Титана.

Для флетленда подойдут алюминиевые пеги. Как правило, с насечками или иногда с наждачкой…. Иногда их делают с закруглёнными концами.

Для стрита лучше всего пеги из стали, титана или комбо(внутри алю, а снаружи сталь или титан)… Титановые пеги скользят чуть хуже, но весят почти в два раза легче чем стальные… Чем твёрже сталь или титан, тем лучше скользит пега..

Так же довольно важно такая маленькая штучка как АНТИСПИН! Это болтик, или спец. крестик который не дает пеге откручиваться при гриндах…. Иногда бывает даж на флетовых пегах… В идеале для стрита 6и позиционный антиспин… но 4 тож вполне хватает…

Стандартная длина пеги 11см. Однако бывают укороченные или удлиненные версии…